图揭比基尼70年变迁 60年代曾一度解放乳房(组图)

　　从 19 世纪以来，除了样式上的变化以外，游泳衣也在技术上有了革新。不管是连体式，还是两件式，最开始使用羊毛和纯棉材质较多，到了 1930 年代，游泳衣生产商开始利用尼龙、橡胶松紧线的新材料，有弹性的速干面料等。这些新材料也为游泳衣制造新的廓形提供了可能，比如，战后的泳衣用电线和胸垫做了圆锥形的设计。

　　设计师 Tom Brigance 为 Lord & Taylor 百货商店设计的彩色、拼图和圆点来装饰泳装。意大利的运动装设计师 Emilio Pucci 用明亮的图案丝绸和图案设计的比基尼很受欢迎。

　　在 70 年代，包括皮革、丝绒、针织面料的更多新材料被用到了比基尼的设计中，当时，Norma Kamali 将闪光设计的材料用到比基尼的设计中。1981 年，好莱坞女明星 Christie Brinkley 穿着这个品牌的闪光比基尼拍了《体育画报泳装版》的封面。

　　1992 年，Cole 公司看准了“丰胸”趋势，开发出了可充气的比基尼(TopSecret)，这是一种胸罩内藏有微小充气塞、可使妇女们穿上泳衣也能修整身形的比基尼。1993 年，运动比基尼开始流行，三角背心的设计成了流行。

　　不过，再往后，比基尼的设计就要开始设计轮回了。很多设计师都把高科技素材配上复古款式重现五十年代新华丽形象的比基尼，缀有莱茵石的比基尼、绑带式比基尼等纷纷面世，如用皮带代替布料缠绕人体三点的比基尼，莫罗期尼斯比基尼，迷你比基尼，以及在巴西最流行的丁字裤比基尼。

　　现在，游泳已经成为一种运动，而去海边穿着比基尼拍拍照则成为了一种生活方式。根据市场分析机构 Global Industry Analysts 给出的数据显示，到 2020 年，全球泳装市场价值将达 227 亿美元。亚太市场因得益于中国消费者对温泉、SPA 、水上运动和沙滩度假的消费，以 12.3% 的速度成为增速最快的市场，而拉丁美洲中巴西是全球最大的泳装市场。

　　关于比基尼最大胆的想象停在 60 年代

　　1960 年，美国当红流行歌手 Brian Hyland 唱了一首《Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini》。这首蝉联 Billboard 冠军榜一个月之久的流行歌曲，很俏皮地调侃了一位女士穿上比基尼游泳前的娇羞心理斗争。

　　“她是如此害怕从更衣间里走出来，她太紧张了，她害怕有人看到她。1，2，3，说说她穿的是什么。喔!她穿的是那么那么那么娇小的黄色波点比基尼。嗨!这可是她第一次穿比基呢.......”歌词这样写道。与这首歌同时诞生的还有一些冲浪电影与电视剧作品。

　　当时的美国社会正在经历性解放运动。在这个挑战传统性观念和性道德的社会思想和社会运动中，比基尼也算试验作品之一——1960 年代，在美国曾经诞生了比基尼爆款 monokini。

　　这个款式由美国设计师 Rudi Gernreich 在 1964 年推出。它是一种无上装的泳衣，下身是束腰短裤，上身是两条吊带，在前胸形成一个 V 字，胸部坦露在外面——基本上你可以把它想象成女士只穿了一条泳裤游泳的样子。

　　Rudi Gernreich 是奥地利裔的美国时装设计师。第二次世界大战前夕，德国吞并奥地利之后，他逃离了奥地利。Rudi Gernreich 早年是同性恋运动的积极倡导者，曾在他姑姑在维也纳的服装店里研习过女装，很反对“将人体性化”、“人要为自己感到羞耻”的说法。这种对性的开放思想也反映在他的泳装设计上。

　　他在接受《女装日报》采访时就说“五年之内乳房将被解放出来”。同年，Gernreich 告诉《体育画报》的记者，自己正在设计一种前所未有的泳装。1963 年， Look 杂志的编辑 Susanne Kirtland 要求 Rudi Gernreich 去设计一种符合未来主义的泳衣，也说服他将这种设计商业化，并推向大众。

　　当他的泳衣在巴哈马群岛安排拍摄时，事先谈好的 5 位模特都拒绝了穿这件泳衣。摄影师最终只有劝说一位当地的性工作者来拍摄宣传照。

　　Monokini 一经推出，反对的声音不绝于耳。从美国到欧洲，几乎所有女性团体跟教会都在公开抵制这种比基尼。Jean-Luc Godard 在拍摄《已婚女人》时，原本打算用上一段带有 Monokini 的素材，结果被法国审查部门要求剪掉。纽约市警察局得到命令，凡发现在公众场合穿 Monokini 的女子，一律逮捕。有个 19 岁的女孩，在芝加哥海滩上秀了一把 Monokini，被罚款 100 美元。苏联政府则在官方媒体《消息报》上批评“ Monokini 是野蛮的”。

　　但 Monokini 的粉丝也很多。1964 年，这种泳衣在纽约 Henri Bendel 以 24 美元的价格卖了 3000 件。Monokini 的问世正赶上性解放运动的高潮，支持者们认为这种设计“表达女性着装的自由，也象征着两性平等”——既然男性可以赤裸上身，女性也可以。

　　当然，Monokini 有一群更热烈的簇拥者。因为这款泳衣，旧金山的夜店曾经也闪烁着一些泳装的气质。1964 年 6 月，旧金山 Condor 夜店的经理给它其中一个女招待 Carol Doda 穿了 monokini ，结果反响良好。短短几天，旧金山的夜总会都开始流行穿这种比基尼。不过，这也暗示着 Monokini 的功能“太强大”，至少超出了沙滩之外。在同时期有泳装时尚风向标的 《体育画报泳装版》封面，都找不到 Monokini 的身影，可见它不算是那种“登得了大雅之堂”的时尚。

　　在 1970 年代，Monokini 流行到了顶峰，Kate Moss 和 Laetitia Casta 都穿过它招摇过市。

　　在 Monokini 之后， Rudi Gernreich 还尝试过男女适用的丁字裤泳装。1985 年，Rudi Gernreich 又发布了他生前的最后一个比基尼设计 Pubikini，这个款式保留了底部的泳裤，上装则只是一根丝巾，但并没有很流行。

　　如果说 Rudi Gernreich 想做的是比基尼设计，还不如说他是想用这些设计来尝试动摇人对性的固有认知。 虽然，Monokini 的设计有些用力过猛，但总的来说，能在这块小小的布看到人类对性观念的试探和拿捏。

　　在 Monokini 之后，比基尼又恢复了“正常”，设计师们大多在材料、花纹上做做文章。特别是现在，比基尼设计没有再惊世骇俗过了。这大概跟人类已经习惯了在公众场合裸露肌肤的习惯有关。比基尼依然性感，不过，人们的审美重点似乎也从酥胸和臀部转移到了其他地方——比如当你穿上那么那么那么娇小的比基尼后，你的腹部、背部和腿部的肌肉到底有几根线条?