也门式绑架，旅游者的“极致体验”
也门式绑架，旅游者的“极致体验”
遭遇绑架，实在是件恐怖的事，与之相连的不是巨额赎金就是悲惨死亡，最恶劣的更是将无辜者的生命当作政治或宗教筹码来随意交换。不过，发生在也门境内的一些绑架却比较另类，我称其为“也门式绑架”。
这类绑架通常由部落组织，并无周密计划，绑架对象倒是明确，通常为外国人;绑架者并不要求巨额赎金，一般就是要求给村里建个新学校，或者修条进山的路，最政治化的也就是要求释放监狱里的囚犯，却并非政治犯，不过是部落里或村里人犯了事被判了刑的;绑架者对人质招待极好，也门政府的回应也十分迅速，所有要求一概答应只求放人，于是，两三天后，人质便毫发无损地返村了。自1991年第一起针对外国人的绑架事件发生后，类似绑架事件发生了200多起，绝大部分人质未受任何伤害。于是，便有人将“也门式绑架”奉为旅游者在也门的极致体验。
这天我去了一趟依山而建的图拉城(Thula)，正在为有7座城门的古城而惊叹时，司机兼导游穆加里对我说，图拉古城北面30多公里的阿姆兰古城，也有7个城门，整个古城形如也门弯刀。自然，我立刻要求前往，他却直摇头，说那地方可不敢去，即便去，路上的检查点也不会放行。原因是去年两名荷兰人被那座城的居民给绑了，条件只有一个：要求释放部落首领的兄弟。首领兄弟此前和人打架，伤了人，被关进监狱。而也门政府那次也表现异常强硬，直接就派特种部队进城把人质救了出来。但过了两天，政府却也释放了首领兄弟，还送给首领一辆新车、外加200万也门里亚尔的现金，据说这也是出于总统笼络部落首领、维稳的需要。由于也门当前的主要社会结构仍是部落制，得到部落首领的支持意味着政治稳定，这大概也是各部落能用绑架外国人来要挟政府的原因之一。至于那两个荷兰人，据说在被绑的几天里，每天享用着一头羊的招待规格呢。而自那以后，也门政府再也不允许外国游客去那边玩了。
我和穆加里开玩笑说，要不咱俩合作，你去通风报信把我给绑了，得来的钱大家分，可好?老实说，敢到也门旅行的外国人，潜意识中都有过这个念头，经历一场也门式绑架，好吃好住，有惊无险，更重要的是时间短故事长，茶余饭后一提，绝对举座震惊。只是，近年来基地组织在也门生了根，其参与的几起绑架多以伤亡告终，2010年就有9名在也门工作的外国医护人员被不知名组织绑架，3死6失踪，基地组织的嫌疑却未得到证实。自从基地组织绑架出现后，也门的绑架也被分成了两大类：好绑架和坏绑架。对于想要追求“极致体验”的游客来说，万一和基地成员迎头碰上，代价就太大了点。
好在我的也门之行，诸事顺利。绑架离我的距离看似很近，实则遥远。政府规定，任何离开首都萨那的陆地旅行，外国人都必须事先到警察局申请许可证。许可上要注明旅行者的姓名、国籍、前往地点及时间，且必须复印多份，每一个检查点都要交上一份，出城的第一个检查点还要电话联系确认并非假冒，回程同样每个检查点再交上一份。这样如果有任何绑架发生，政府能在第一时间查明被绑架者的身份和国籍。而对于那些绑架高发地带，警察局不发任何旅行许可，比如这次我就不能去马里卜(Mabib)旅行，那里有著名的希巴女王宫殿。若乘飞机，就不必申请旅行许可，只是通飞机的地方也屈指可数。
当然，即便如此，被绑架的风险依然存在，尤其是也门东部地带。我突发奇想，既然绑架多针对外国人，那就干脆像也门女子那样穿黑炮蒙面好了。在这个严格的穆斯林国家里，没有任何一个男子会要求陌生女子揭开面纱。话一出口，同行的外国朋友和也门导游皆举手赞成。
高危地带，武装警察全程紧跟不离
高危地带，武装警察全程紧跟不离
对于外国游客来说，也门有几个地区属于绑架高危地带，如北部的萨达(Sadaa)和中部的马里卜(Mabia)。近5年来，除了极个别情况，政府一般禁止旅行者前往上述两个地区。紧挨着马里卜的哈达拉毛(Hadramout)也属于危险地带，不过旅行者却从未断过，当地警察局发放旅行许可的前提是旅行者必须全程由武装警察陪伴，这个全程指的是在其境内的每一分钟。
我是属于那种喜欢深入当地和群众打成一片的旅行者，除非万不得以，坚决不乘飞机不跟团更不包车，不在省钱在乐趣。可是，由于绑架危险的存在，目前也门的很多长途巴士不允许外国人搭乘，即便上了车遇到检查点也会被要求下车，因而陆路旅行也门全境成了不可能完成的任务。无奈我只能选择飞机：从首都萨那飞往印度洋中的索克特拉岛(Socotra)，然后飞往南部的港口城市穆卡拉(Mukalla)，从那里的陆路经杜安干谷(Wadiduan)到达塞原(Seiyun)，最后从塞原飞回萨那。
从索克特拉岛到穆卡拉的飞机只是经停，终点在萨那。这天飞机上的乘客八成是外国游客，但在穆卡拉下飞机的只有我一个外国人。当我走过机舱时，所有人都以一种疑虑的眼神看着我，颇有点“风萧萧兮易水寒”的气氛。从穆卡拉到塞原的陆路行程，考虑再三，我还是决定由旅行社安排司机包车，原因很多：许可证问题;警察保护怎么操作的问题;是否能搭乘公共交通的问题;最令人头痛的还是语言问题，萨那以外的地区很难找到人说英语，路上那么多警方和军方的检查点，再加上时局动荡，任何一个检查点都可以把我扣下盘问，风险未必有，只是怕耽误时间，外加坏了兴致。
本来计划在穆卡拉停留半天，看看老城、海滨大道和博物馆，毕竟古代海上丝绸之路的起点(或终点)就在现代穆卡拉的附近。可出机场没多久，便接到旅行社的电话，说很可能有反政府的示威游行，如果道路被封锁，就只能取消原定行程了。果真，到了城边上就发现非但道路被封，海滨大道那边也黑烟滚滚的，司机哈桑手脚麻利地掉头直奔了警察局，不愧是在旅游业混了快20年的老牌司机，对于危险的嗅觉比常人敏感许多。
警察局门口一群持枪警察在闲聊，哈桑和其中一大汉谈了几句，就开车进了警察局大门。等了好一阵，才见哈桑同一位警察一起回到车上，这位警察将一路负责我的安全。虽说警察保护并不收取额外费用，但我在入境时还是交了50美元保护费。陪同的警察非常敬业，我下车买水果他提枪跟着，我去上个厕所他也背枪在门外等着，我路边拍个照他更是不厌其烦地守着，午饭好容易不和他同桌了，可正当我一边手忙脚乱地撕着烤鸡，一边和不断滑落的头巾较劲的时候，猛一抬头，却发现这位警察老兄正全神贯注地盯着我，真是一刻也不离视线。此后每过一个检查站换一个警察，他们大多不会说英语，所能做的就是紧跟不离，说是武装保护，却更像是武装押送。
第二天一早，换了一位穿绿色迷彩服的警察。这天比较热闹，杜安干谷里的村子多，警察检查点也多，警察换班换得更频繁了，先是叫默罕默德的，然后是叫艾哈迈德的，从第5位警察开始，我都懒得问名字了，只是好奇之前那些警察怎么回的家?杜安干谷里没有公共交通，难不成也伸个大拇指搭便车。正在胡思乱想，一声响脆的枪声，在干谷里引起了阵阵回声，警察一把抓起放在座位上的枪，探头窗外查看，动作极其敏捷。我一阵紧张，所幸没事。也门人口2500万，却拥有6000万支枪，除了萨那、亚丁几个大城市严格控制外，寻常百姓扛支枪走在大路上实在是太正常了。此前也不是没有经历过警察或士兵跟车的事，比如从中国的红其拉甫山口出境去往巴基斯坦的途中，再比如斋月期间从苏丹的苏丹港到其北部的卡瑞玛，不过那都是一车或几车的人，单独由武装警察保护倒还是头一次。3天时间，先后共有7位武装警察跟随，却一路无惊无险，想来有些可惜。加拿大华人网 http://www.sinoca.com/
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